Замена люминесцентных ламп на светодиодные — 2 простых способа, схема подключения, переделка под т8

Преимущества переделки

Таким образом вы получите:

• энергосбережение (2 раза)

 

• отличное освещение

• меньшие потери (почти половина полезной энергии люминесцентных ламп может теряться в индуктивности)

• отсутствие вибрации и раздражающего шума от балластной дроссельной заслонки

правда, в самых современных моделях уже используется ЭПРА. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но потребление энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких LPO и LPO часто используются для потолков Армстронг. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодов в том, что существуют модели, рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентных ламп вам нужно 220 В или близкое к этому.

Такие светодиоды, даже если напряжение в сети слабое или слишком высокое, будут безупречно гореть и светить.

Удаляем ненужное

Сразу удаляем старые луковицы. Берем каждую с двух сторон, поворачиваем под прямым углом и достаем легко. Будьте осторожны, чтобы не повредить люминесцентные лампы при разборке — ведь внутри находится опасная для нашего здоровья ртуть.

Чтобы светодиодная линейная лампа работала, необходимо подавать напряжение с противоположных от нее сторон. Для этого на каждую основу хватит одной нити. Остальные необходимо отключить или отрезать и заизолировать. Какая основа в итоге будет прикреплена меньше всего — без разницы.

Следовательно, нам не нужен ни стартер (цилиндрическая деталь), ни стартер (прямоугольный ящик типа трансформатора). Снимаем с них нитки. Эти детали тоже лучше разобрать самостоятельно, они больше не нужны. То, как вы снимаете провода, зависит от типа крепления. Если это безвинтовой метод, аккуратно перекрутите проволоку в разные стороны с небольшим усилием. Повторяйте, пока он не выйдет из держателя. В остальных случаях можно просто отрезать кусачками.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что следует обратить внимание при преобразовании простых люминесцентных ламп в светодиодные? Прежде всего о его дизайне.

Если у вас простая старая лампа советского образца со стартером и штатным дросселем (не ЭПРА), то в модернизации особо ничего не нужно.

Просто выньте стартер, установите новую светодиодную лампу по размеру, вставьте ее в корпус и наслаждайтесь более ярким и экономичным освещением.

Если стартер не снимать с цепи, при замене лампы ЛУ на светодиод может возникнуть короткое замыкание.

Разбирать ускоритель не нужно. Для светодиода потребление тока будет в пределах 0,12 A-0,16 A, а для балласта рабочий ток в таких старых лампах составляет 0,37 A-0,43 A, в зависимости от мощности. Фактически, он будет действовать как обычный джемпер.

После всех изменений лампа осталась прежней. Нет необходимости менять опору на потолке и перегоревшие лампы больше не нужно утилизировать и искать для них специальные емкости.

Для таких ламп не требуются отдельные драйверы и блоки питания, так как они уже встроены в корпус.

 

Главное запомнить главную особенность: у светодиодов два штыревых контакта на цоколе жестко соединены между собой.

А в люминесцентном они связаны нитью накала. В горячем состоянии пары ртути воспламеняются.

 

В моделях с электронным балластом нить накала не используется, а пространство между контактами прокалывается импульсом высокого напряжения.

Наиболее распространенные размеры этих трубок:

• 300 мм (используется в настольных лампах)

• 600мм (потолок для техники Армстронг)

• 900 мм и 1200 мм

Чем они длиннее, тем ярче свечение.

Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа

Если старая советская лампа с люминесцентными люминесцентными лампами типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышла из строя, или вам надоело менять в ней стартер, утилизировать сами лампы (а просто выбросить их в мусор), тогда их легко можно будет переделать в светодиоды.

Что еще более важно, люминесцентные и светодиодные лампы имеют одинаковое основание — G13. В отличие от других типов штифтов, обновление корпуса не требуется.

• G- означает, что контакты используются как контакты

• 13 — расстояние в миллиметрах между этими штырями

Таким образом вы получите:

• энергосбережение (2 раза)

• меньшие потери (почти половина полезной энергии люминесцентных ламп может теряться в индуктивности)

• отсутствие вибрации и раздражающего шума от балластной дроссельной заслонки

правда, в самых современных моделях уже используется ЭПРА. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но потребление энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких LPO и LPO часто используются для потолков Армстронг. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодов в том, что существуют модели, рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентных ламп вам нужно 220 В или близкое к этому.

Такие светодиоды, даже если напряжение в сети слабое или слишком высокое, будут безупречно гореть и светить.

Светильники с электромагнитным балластом

На что следует обратить внимание при преобразовании простых люминесцентных ламп в светодиодные? Прежде всего о его дизайне.

Если у вас простая старая лампа советского образца со стартером и штатным дросселем (не ЭПРА), то в модернизации особо ничего не нужно.

Просто выньте стартер, установите новую светодиодную лампу по размеру, вставьте ее в корпус и наслаждайтесь более ярким и экономичным освещением.

Если стартер не снимать с цепи, при замене лампы ЛУ на светодиод может возникнуть короткое замыкание.

Разбирать ускоритель не нужно. Для светодиода потребление тока будет в пределах 0,12 A-0,16 A, а для балласта рабочий ток в таких старых лампах составляет 0,37 A-0,43 A, в зависимости от мощности. Фактически, он будет действовать как обычный джемпер.

После всех изменений лампа осталась прежней. Нет необходимости менять опору на потолке и перегоревшие лампы больше не нужно утилизировать и искать для них специальные емкости.

Для таких ламп не требуются отдельные драйверы и блоки питания, так как они уже встроены в корпус.

Главное запомнить главную особенность: у светодиодов два штыревых контакта на цоколе жестко соединены между собой.

А в люминесцентном они связаны нитью накала. В горячем состоянии пары ртути воспламеняются.

В моделях с ЭПРА нить накала не используется, а пространство между контактами прокалывается импульсом высокого напряжения. Наиболее распространенные размеры этих трубок:

• 300 мм (используется в настольных лампах)

• 600мм (потолок для техники Армстронг)

Какие бывают светодиоды?

Светодиод — это многослойный полупроводник, преобразующий электричество в свет. Если изменить его состав, можно получить красочное свечение. Этот элемент выполнен на основе микросхемы — кристалла с точкой для подключения силовой проводки.

Для достижения холодного (белого) свечения голубую фишку обрабатывают специальным веществом желтого цвета

Таблица 2. Разновидности светодиодов по способу сборки микросхемы

Тип Описание

ПОГРУЖЕНИЕ	это кристалл и увеличительное стекло, расположенные вверху, где соединены два проводника. Это распространенный вид, который часто используется для освещения витрин, вывесок и других объектов.
«Пиранья»	Эта конструкция аналогична предыдущему варианту, только здесь уже четыре проводника, что позволяет добиться надежности и лучшего отвода тепла изнутри. Чаще всего такие чипы устанавливают в автомобильные лампочки.
SMD светодиод	Он расположен на поверхности конструкции, что позволяет уменьшить габариты и улучшить теплоотвод. Однако существует множество вариантов таких фишек. Их используют в любом источнике света, независимо от назначения.
COB технология	Здесь микросхема встроена в плату. Такая структура позволяет защитить контакты, чтобы они не окислялись при сильном нагреве — все это как нельзя лучше влияет на яркость свечения. В случае неисправности светодиода придется провести полную замену. Здесь отпаивать микросхему уже не удастся.

Светодиодный строительный чип

Из минусов светодиодов следует отметить минимальный размер. Поэтому для создания протяженного свечения необходимо использовать множество этих источников, связанных между собой. Также кристалл через некоторое время изнашивается, поэтому яркость лампочек падает. Однако если это качественный товар, лампа долго остается яркой.

Классическое подключение через электромагнитный балласт

Особенности схемы

По этой схеме в цепь включена индуктивность. Кроме того, в схему всегда включена закуска.

Дроссель для люминесцентных ламп Стартер для люминесцентных ламп — Philips Ecoclick Starters S10 220-240V 4-65W

Последний представляет собой источник неонового света малой мощности. Устройство оснащено биметаллическими контактами и питается от сети переменного тока. Индуктивность, пусковые контакты и электродные нити соединены последовательно.

Вместо стартера в схему можно включить обычную кнопку от электрического звонка. В этом случае напряжение будет подаваться при удерживании кнопки дверного звонка. После включения лампы кнопку необходимо отпустить.

Подключение лампы с электромагнитным балластом

Порядок работы схемы электромагнитного балласта следующий:

• люминесцентная лампа дает свет.
• электроды и стартер горячие;
• электричество подается через контакты стартера;
• изменяется напряжение на электродах;
• после подключения к сети индуктивность начинает накапливать электромагнитную энергию;
• энергия, накопленная ускорителем, высвобождается;
• ток течет по нагревающим вольфрамовым нитям электродов;
• пусковые контакты размыкаются;

Для повышения КПД и уменьшения шума, возникающего при включении лампы, в схеме установлены два конденсатора. Один из них (самый маленький) находится внутри стартера. Его основная функция — гасить искры и улучшать неоновый импульс.

Схема подключения люминесцентной лампы с помощью стартера

Среди основных достоинств схемы с электромагнитным балластом можно выделить:

• мерцание, которое отрицательно сказывается на зрении.
• внушительный вес осветительного корпуса;
• простота;
• шумная работа дроссельной заслонки;
• надежность проверена временем;
• относительно высокое потребление энергии;
• Как показывает практика, недостатков больше, чем достоинств. Среди них необходимо выделить:
• доступная стоимость.
• длительное время включения прибора (в среднем до 3 секунд);
• низкая эффективность системы при холодном режиме работы;

Порядок подключения

Подключение лампы по рассмотренной схеме осуществляется с помощью стартеров. Далее мы рассмотрим пример установки лампы с включением в схему стартера модели S10. Это современное устройство имеет негорючий корпус и высококачественную конструкцию, что делает его лучшим в своей нише.

Основные задачи стартера сводятся к:

• разрыв газового зазора. Для этого цепь обрывается после довольно длительного нагрева электродов лампы, что приводит к выбросу мощного импульса и прямому разрыву.
• убедившись, что лампа горит;

Стартер используется для выполнения следующих действий:

• поддержание горения разряда на стабильном и постоянном уровне.
• ограничить амплитуду тока в момент замыкания электродов;
• генерировать достаточное напряжение для разрыва газа;

В этом примере подключена лампа мощностью 40 Вт. В этом случае стартер должен иметь такую ​​же мощность. Мощность используемого стартера 4-65 Вт.

Подключаем по представленной схеме. Для этого действуйте следующим образом.

Первый шаг

Параллельно подключаем стартер к штыревым боковым контактам на выходе люминесцентной лампы. Эти контакты являются проводниками нитей запаянной колбы.

Третий шаг

Подключаем конденсатор к силовым контактам, опять же параллельно. Благодаря конденсатору будет скомпенсирована реактивная мощность и уменьшены помехи в сети.

Я сам дома электрик – популярно об электротехнике

Когда фиксируется лампа с перегоревшим светодиодом, она полностью меняется. Вставьте лампочку в патрон прибора.

Ведь требуется лишь доработка схемы, а светодиодные трубки по форме полностью повторяют люминесцентные лампы. Что нужно переделать? Теперь вы можете включить свет и оценить степень освещенности в мастерской.

Эту резьбу также необходимо освободить, ослабив винт.

Для установки светодиодной лампы длиной мм, мм, мм или мм необходимо будет открутить стартер и на его место прикрутить колпачок, входящий в комплект. Так что при переработке любой лампы можно взять на замену светодиодную трубку.

Инструкция по замене люминесцентных трубок LED лампами-трубками

Как снять светильник с потолка или стены

Прежде чем приступить к модернизации прибора, его необходимо отключить от электропроводки. Чтобы не упасть ниже опасного фазного напряжения, необходимо выключить подачу напряжения выключателем и проверить индикатором отсутствие фазы на клеммной колодке, с помощью которой такие лампы обычно подключаются к электросети. Хотя переключатель должен быть установлен на размыкание фазного провода, на практике это не всегда соблюдается электриками. Если на клеммной колодке есть фаза, нужно найти автоматический выключатель, через который подается напряжение на лампы, и временно отключить его.

На следующем этапе нужно отсоединить провода силовой разводки от клеммной колодки и заизолировать оголенные концы изолентой.

Обычно, помимо нейтрали N и фазного провода L, к корпусу прибора подключается желто-зеленый заземляющий провод PL. Как правило, он прижимается винтом к участку корпуса светильника, засвеченному краской, с помощью винта, как на фото. Эту резьбу также необходимо ослабить, ослабив винт. Заземляющий провод PL не нужно изолировать.

Если в комнате или офисе установлено более одной лампы, теперь вы можете включить свет, чтобы продолжить работу при хорошем освещении, и открутите винты, которыми лампа крепится к потолку. Если с потолка типа Армстронг снимается люминесцентная лампа, просто нажмите на нее и, повернув по диагонали, получится пустой квадрат в потолке.

Электрическая схема подключения линейной светодиодной лампы-трубки

Когда линейная люминесцентная лампа подключена к каждой из двух розеток, напряжение питания подается по двум проводам в соответствии со следующей схемой подключения.

Это связано с тем, что для воспламенения ртутных паров низкого напряжения в люминесцентной лампе необходимо создать электронные облака на двух ее концах, используя нити накаливания.

Линейная светодиодная лампа работает по другому принципу и для ее включения достаточно подать напряжение питания 220 В переменного тока непосредственно на противоположные контакты цоколя, как на схеме подключения выше. Поэтому к каждому из картриджей следует подключать только один провод. Какой из картриджей будет подключен к фазному проводу, а какой — в ноль, значения не имеет.

Удаление из светильника ненужных элементов

Устройство было снято, и вы можете приступить к его восстановлению. Прежде всего, необходимо вынуть из светильника люминесцентные лампы. Для этого возьмитесь за люминесцентную лампу обеими руками за цоколь и поверните ее на 90 ° в обоих направлениях. После этого лампу можно будет легко вынуть из розеток. Перед тем, как снять светильник с потолка, полезно отметить маркером рабочие светильники, вполне возможно, что они какое-то время служат в других светильниках. Лампы необходимо снимать осторожно, чтобы не разбить их, так как внутри их колбы содержатся пары ртути, опасные для здоровья человека.

Также отсоединяются электрические провода от стартера (выглядит как цилиндр в блоке) и стартера (аналогично трансформатору). Стартерная и стартерная колодки сняты, они больше не нужны.

Стартовые держатели для стартеров крепятся к приспособлению саморезами или тонкими металлическими полосками. Современные стартовые патроны застегиваются на защелки. Чтобы вынуть такой патрон, не повредив патрон, нужно сжать пинцетом фиксирующие цилиндры, и они легко вылезут из отверстий в корпусе лампы. В противном случае картридж можно извлечь, поддев отверткой.

В старых опорах проводники крепятся саморезами. В современных патронах используется безвинтовой метод крепления проводов. Чтобы отсоединить провод, не повредив патрон, необходимо повернуть провод по часовой стрелке и назад на 90 °, при этом вытаскивая его с небольшим усилием. Если картридж не нужен, нити можно перекусить кусачками. Кстати, таким образом кабели отсоединяются и от других монтажных изделий методом безвинтовой фиксации, таких как выключатели, розетки и электрические опоры для люстр и ламп.

Электрический патрон для линейных ламп G13 крепление и подключение

Опоры для цоколей G13 в люминесцентных лампах бывают трех типов. Они отличаются друг от друга способом крепления к корпусу прибора и способом подключения токоведущих кабелей к розетке.

Маркировка патрона или цоколя лампы означает: G — штыревую систему для подключения лампы, 13 — расстояние между штырями, выраженное в миллиметрах.

Поскольку для работы светодиодной трубки достаточно провести только один провод на каждый картридж, можно обойтись без разборки картриджа, подсоединив всего один провод от картриджа к клеммной колодке. Один из проводов, выходящих из патрона, обычно короткий, так как он был подключен к ранее установленному стартеру. Этот провод можно укорачивать и изолировать. Если светильник рассчитан на установку нескольких ламп, то от всех розеток, установленных рядом, провода подключаются к одной клемме с клеммной колодкой. Провода от противоположного ряда картриджей подключаются к оставшейся свободной клемме на клеммной колодке.

При замене люминесцентных ламп в светильнике на светодиодные можно использовать клеммную колодку типа Vago, чтобы сделать установку аккуратной. С изоляцией проводов заниматься не придется, а надежность подключения картриджа повысится, так как оба его контакта будут соединены.

На фото установка картриджа производится с помощью двух колодок Vago по четыре позиции каждая. Такие были под рукой. В данном случае более целесообразно было использовать один блок Vago на пять мест установки кабелей.

Если у вас под рукой нет клеммных колодок Vago, но при переделке лампы вы хотите установить на высоком профессиональном уровне, потребуется разобрать картриджи.

Показанный на фото патрон советского образца крепится к корпусу устройства саморезами или тонкой полоской тонкого металла. Провода в них вставляются в отверстия с тыльной стороны и фиксируются саморезами, как в клеммной колодке. Пружинные втулки вставляются в монтажные отверстия картриджей, установленных с одной стороны. Это обеспечивает фиксацию лампы между патронами и исключает влияние отклонений геометрических размеров светильника.

Как подключать патроны советских времен можно увидеть на фото. Если в лампе более двух патронов, перекидывается еще одна перемычка со свободного вывода патрона. У такой схемы крепления есть недостаток, если вынуть лампу из розетки, на которую подается напряжение питания, все остальные лампы погаснут. Это связано с тем, что напряжение передается на соседние розетки через перемычку между выводами, полученную внутри самой лампы.

Закрепив провод винтом, обязательно потяните за него, провод может пройти мимо клеммы и, следовательно, останется разблокированным.

Современные патроны для линейных ламп G13 крепятся к светильникам светильников с помощью защелок. Чтобы разобрать патрон, просто прижмите защелки друг к другу пинцетом, и патрон легко выскочит из монтажных отверстий. Металлические пружины также устанавливаются на одной стороне светильника, только плоской.

При извлечении и установке картриджей нужно быть очень осторожным и не прилагать больших усилий, чем необходимо, поскольку пластиковые фиксирующие зажимы могут легко сломаться.

Присоединение проводов к современным патронам G13 для линейных ламп осуществляется быстрым безвинтовым затягиванием. Достаточно снять изоляцию с проводника на длину около 10 мм и с усилием вставить в одно из необходимых отверстий, которые расположены на нижней плоскости картриджа. Зажимные контакты в соседних отверстиях внутренне соединены друг с другом и с контактом, передающим напряжение питания на одну из ножек лампы.

Поэтому для подключения всех картриджей к кабелю питания нужно соединить их перемычками, как на схеме подключения, представленной на фото. Длина перемычки между опорами выбирается исходя из расстояния, на котором опоры установлены друг от друга в корпусе светильника.

После того, как провода были установлены, все, что остается, — это установить розетки на их исходные места в приборе и подключить провод, выходящий из них, к клеммной колодке для источника питания. Такая же операция проделывается с розетками, расположенными на противоположной стороне прибора.

Доработка светильника завершена, осталось только закрепить его на месте, подключить питающее напряжение к клеммной колодке и вставить светодиодные трубчатые лампы. При неторопливой работе на модернизацию светильника ушло не более часа, чтобы можно было заменить линейные люминесцентные лампы на светодиоды.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если у вас более современная модель, без стартера, с ЭПРА (ЭПРА), то с доработкой схемы придется немного повозиться.

 

Что внутри прибора до переделки:

• ускоритель

• провода

• клеммные колодки-картриджи по бокам корпуса

Удушье — это первое, что нужно выбросить. Без него вся конструкция значительно похудеет. Открутите крепежные винты или просверлите заклепки, в зависимости от крепления.

Затем отсоедините силовые кабели. Вам может понадобиться отвертка с узким лезвием.

Вы можете взять эти провода и откусить плоскогубцами.

Схема подключения двух ламп разная, на светодиоде все намного проще:

 

Основная задача, которую необходимо решить, — подать 220В на разные концы светильника. То есть фаза на одном выходе (например, правый) и ноль на другом (левом).

Ранее было сказано, что у светодиодной лампы оба контакта внутри цоколя соединяются перемычкой. Поэтому здесь нельзя, как в люминесцентном, подавать между ними 220В.

Используйте мультиметр, чтобы проверить это. Установите его в режим измерения сопротивления и, коснувшись двух выводов измерительными щупами, произведите измерение.

На дисплее должны отображаться те же значения, что и при соединении датчиков вместе, например, нулевое или близкое к нему (с учетом сопротивления самих датчиков).

Люминесцентная лампа между двумя выводами с каждой стороны имеет сопротивление нити накала, которая после подачи через нее 220 В нагревает и «включает» лампу.

Кроме того, всю работу можно выполнить двумя способами:

• без разборки картриджей

• с разборкой и установкой перемычек через их контакты

Отличия в работе

При возможном внешнем сходстве источников света формата Т8 люминесцентные и светодиодные лампы работают по разным принципам. Флуоресцентный источник света представляет собой стеклянную колбу, наполненную парами ртути. Когда на электроды подается высокочастотное напряжение, ионы ртути излучают свет в ультрафиолетовом диапазоне. Чтобы преобразовать ультрафиолетовый свет в спектр, видимый глазом, на внутреннюю поверхность стеклянной колбы распыляется специальный люминофор, который загорается под действием УФ-лучей видимого диапазона. При этом жесткий ультрафиолетовый свет не пропускается. Для запуска выхлопа требуется дроссель со стартером.

Светодиодный элемент светится, пропуская через кристалл маломощный ток в диапазоне люминесценции, указанном производителем, в основном в холодных тонах от 5000 до 10000 Кельвинов. Для запуска светодиодной лампы от сети 220 В понадобится драйвер или ЭПРА — ЭПРА.

Как подключить в светильнике трубчатую светодиодную лампу вместо люминесцентной?

Благодаря миниатюрным размерам светодиодов инженеры научились создавать светильники самых разнообразных конструкций, включая повторение формы люминесцентных и галогенных ламп.

Трубчатые люминесцентные лампы Т8 с цоколем G13 не являются исключением.

Их можно легко заменить трубкой аналогичной формы со светодиодами, что значительно улучшит оптические и энергетические характеристики существующего светильника.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные: инструкция

Любые работы по замене люминесцентных ламп на светодиодные должны выполняться с соблюдением всех правил техники безопасности. Алгоритм выглядит так:

1. Отключите автоматический выключатель. С помощью отвертки с индикатором или мультиметра проверьте отсутствие напряжения.
2. Снимите крышку с лампы, чтобы открыть ее содержимое.
3. Избавьтесь от конденсатора, стартера и / или индуктивности.
4. Разъедините провода, подключенные к клеммам розетки. Соедините их нейтральным и фазным кабелями.
5. Зачистите или изолируйте оставшуюся ненужную проводку.
6. Осталось подключить светодиодную лампу.

Схема LED-лампы на 220 В

Стандартная лампочка состоит из следующих элементов: корпусная часть, электронная часть, радиатор. Итак, сначала напряжение падает на основу конструкции, затем оно передается в микросхему, где преобразуется в постоянный ток, необходимый для зажигания.

Внутреннее устройство светодиодной лампы

Примечание! Свет диодов имеет большой угол рассеивания, поэтому устанавливать дополнительную оптику не нужно, здесь достаточно диффузорного потолка. При длительной эксплуатации нагреваются детали микросхемы и светодиоды, поэтому без теплоотвода не обойтись.

В состав корпуса лампы входит также цоколь, полимерная оболочка, внутри которой находится пластина, а также прозрачная часть — рассеиватель. В дорогих изделиях внутри корпуса находится объемный кулер из алюминия или термостойкого пластика.

В бюджетных моделях часто отсутствует радиатор, либо он находится с внутренней стороны и по краям есть вмятины. В бюджетных конструкциях, мощность которых не превышает 6 Вт, присутствует цельный корпус без теплоотвода.

В дорогих лампочках плата с SMD светодиодами крепится специальной пастой к кулеру, что позволяет максимально увеличить тепловыделение.

В простых моделях доска фиксируется саморезами на металлической пластине или вставляется в проемы. Однако такое устройство не обеспечивает оптимального отвода тепла.

Внутреннее устройство светодиодной лампочки

Через пластиковый диффузор увидеть внутреннюю конструкцию не удастся. Однако покупать дешевые копии не рекомендуется, так как у них минимальный срок хранения.

Лампы светодиодные вместо люминесцентных

Зайдя практически в любой офис, школу, детский сад или офис любого предприятия, можно обратить внимание на то, что освещение почти везде состоит из так называемых люминесцентных ламп, то есть люминесцентных ламп (обычно это приборы мощностью 36 Вт.).

На самом деле, еще буквально 5-7 лет назад казалось, что это самый дешевый тип светильника для офиса. Но со временем появляются новые варианты освещения, которые намного более энергоэффективны и долговечны.

В настоящее время светодиодные лампы используются повсеместно, чтобы сэкономить деньги. Конечно, если в офисе висит обычная люстра, все, что нужно сделать для модернизации, — это заменить лампы накаливания на светодиоды.

можно ли вставлять светодиодные лампы в люминесцентные лампы, если вы решили перейти на более энергосберегающий тип освещения или выбросить его, чтобы впоследствии на их место установить светодиодные лампы?

Не стоит торопиться с этим. Ведь совершенно очевидно, что покупка такой лампы в магазине обойдется в несколько раз дороже, чем покупка отдельного предмета. Необходимо понимать, можно ли переделать люминесцентную лампу в светодиодную.

Еще неизвестно, как заменить LDS на светодиоды. Превратить люминесцентную лампу в светодиодную совсем несложно, и по сути это простая модификация старой лампы.

Ведь требуется лишь доработка схемы, а светодиодные трубки по форме полностью повторяют люминесцентные лампы. Для этого потребуется несколько простых шагов:
1. Для начала нужно отключить питание от старого осветительного прибора. Более того, было бы более целесообразно снять напряжение с сети, отключив входной автоматизм, поскольку неизвестно, кем и как была сделана электрическая система, и был ли ноль сброшен с помощью переключателя вместо фазы. В обязательном порядке после отключения необходимо с помощью индикатора отвертки убедиться в отсутствии напряжения.
2. Следующим этапом является разборка старой лампы, затем снимаются трубки LDS, то есть выполняются те же действия, что и для замены люминесцентных ламп, с той лишь разницей, что их не нужно будет заменять на место.
3. Отсоединяются все провода от стартера (это алюминиевый или пластиковый цилиндр), а также от дроссельной заслонки или устройства управления стартером (прямоугольный элемент в форме вытянутой металлической коробки). Эти части тоже больше не пригодятся.

Несмотря на то, что при подключении люминесцентной лампы к патрону одна фаза подавалась на одно гнездо патрона, а ноль — на другое с каждой стороны, в работе светодиодной лампы используется совершенно другая схема подключения.

необходимо собрать лампу таким образом, чтобы с одной стороны патронов напряжение на оба их контакта подавалось только по одному фазному проводу, а с противоположной стороны на два контакта уходил только ноль, т.к светодиодные лампы (включая T8) имеют многополюсное напряжение на противоположных сторонах.

Таким образом получается схема подключения, показанная на рисунке. На этом преобразование люминесцентной лампы в светодиодную завершено. Теперь остается только повесить лампу и вставить в нее лампы Т8 с цоколем G13, которые являются светодиодными аналогами люминесцентных, затем подать напряжение.

Преимущества светодиодных ламп перед люминесцентными

Обычно заявленное производителем время работы светодиодной лампы составляет не менее 30 000 часов, но многое будет зависеть от производителя драйвера, то есть от электронного балласта и самих осветительных элементов. Но в любом случае установка Т8 вместо люминесцентных ламп выгодна по нескольким причинам:
• Они не содержат вредных токсичных веществ, поэтому не требуют специальной утилизации после банкротства.
• При их эксплуатации экономится до 60% электроэнергии по сравнению с энергопотреблением люминесцентных ламп.
• Переделка люминесцентной лампы, то есть замена схемы старой лампы, не представляет проблем и требует минимум времени. И с каждым измененным устройством, с приобретенным опытом, это будет происходить все быстрее и быстрее.
• Светодиодные лампы не мерцают, как это было у их предшественников, а значит, их вполне целесообразно монтировать в детских садах и школах.
• Светодиодные лампы не требуют обслуживания и капремонта, иногда просто смахивают пыль и очень редко меняют лампы.
• Они более долговечны в эксплуатации, их средний срок службы составляет 40 000 часов.

Даже если напряжение в сети упадет до 110 В, светодиодные аналоги люминесцентных ламп продолжат работать как свои премиальные варианты при 220 В.

Одним словом, переделать люминесцентную лампу в светодиодную своими руками — дело прибыльное и по возможности им пренебрегать нельзя. Что ж, вопросов, как переделать лампу, сейчас оставаться не должно.

Схема подключения светодиодной лампы вместо люминесцентных

Тип лампы T8 (диаметр трубки 25,76 мм, цоколь G13) — единственный типоразмер, позволяющий использовать один и тот же светильник для установки ламп разной конструкции, но одинаковой длины. Правда, потребуется небольшая модернизация, отключение стартерной и регулирующей арматуры, но это несложно и не займет много времени.

Как видите, схема простая. Стартеры необходимо снять с разъемов. В разъем дроссельной заслонки можно поставить перемычку, но если на входе есть УЗО, то велика вероятность ложных срабатываний, поэтому просто разберите балласт.

В принципе, можно и индуктивность, и компенсирующий конденсатор оставить, все заработает, но формирующиеся при включении кратковременные импульсы ЭДС (700-1000 В) вряд ли поспособствуют длительной работе светодиодного прибора.

Трубки T8 с цоколем G13 имеют четыре провода (штыря), но для подключения сборки светодиода требуется только два, по одному на каждом конце лампы. Так и должно быть, но китайские производители как всегда строго не придерживаются стандартов, поэтому есть светодиодные трубки с кабелями на одном конце.

Без демонтажа

Самый простой способ — без разборки, но вам нужно будет приобрести пару хомутов Wago.
В общем, прокусывайте все подходящие к патрону резьбу на расстоянии 10-15 мм и более. Затем заверните их в тот же зажим Vago.

Проделайте то же самое с другой стороной лампы. Если на клеммной колодке wago не хватает контактов, нужно будет использовать 2 шт.

 

После этого остается только подать фазу на клемму с одной стороны и ноль — с другой.

Никакого Ваго, просто скручиваем провода под колпачком СИЗ. При таком способе отпадает необходимость разбираться с имеющейся схемой, перемычками, попадать на контакты картриджа и т.д.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой способ более тщательный, но не требует дополнительных затрат.

Снимите боковые крышки с лампы. Делать это нужно осторожно, ведь в современных изделиях защелки выполнены из хрупкого и хрупкого пластика.

После этого можно разбирать контактные патроны. Внутри них два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят к лампам G13. Внутри могут быть пружины.

 

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпала. Также за счет пружин есть некоторая компенсация размера длины. Так как с точностью до миллиметра не всегда можно сделать одинаковые лампы.

Каждая розетка имеет два шнура питания. Чаще всего их фиксируют защелкиванием в специальных безвинтовых контактах.

Поверните их по часовой стрелке и против часовой стрелки и с силой вытащите одну из них.

 

Как упоминалось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. А, удалив один из кабелей, вы фактически не оставите никакой части контактной розетки.

Теперь весь ток будет проходить через другой контакт. Конечно, на одном все заработает, но если вы делаете лампу для себя, имеет смысл немного улучшить конструкцию, надев перемычку.

Благодаря этому вам не придется улавливать контакт, поворачивая светодиодную лампу на бок. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних силовых кабелей самой лампы, которые в связи с переделкой наверняка у вас появятся.

Тестером проверьте, что после установки перемычки между ранее изолированными разъемами есть замыкание. Проделайте то же самое со вторым штекерным контактом на другой стороне прибора.

Главное, убедиться, что на оставшемся силовом кабеле уже не фаза, а ноль. Откусите остальное.